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[NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Vu le potentiel admissible par les HP et le fait que je puisse pousser les basses au maximum sans aucune vibration parasite, je me suis dis que l’ajout d’un ampli serait largement envisageable.
A volume élevé, l’ampli du poste distorde, le son n’et pas d’une qualité terrible. C’est quand même très largement mieux qu’avec les HP d’origine, mais pas top dans l’absolu.
Voulant rester dans un budget raisonnable, je me suis fixé comme limite 200€ pour l’ampli.
Idéalement afin de faciliter l’installation, je souhaite qu’il soit de petite taille afin d’être intégré sous le TDB, ou sous la plaque au bout des pieds du côté passager.
Le cahier des charges est donc le suivant :
- 200€ max.
- Bonne qualité, pas de m*rde chinoise. Puissance d’environ 2x70W RMS (les vrais watts, pas les watts en crête annoncés fièrement sur le capot de l’ampli).
- Petit en taille.
- Acceptant les entrées HP sachant qu’il n’y a pas de RCA sur ce poste.
- Pouvant se passer du fil « remote », sachant qu’il n’y en a pas sur le poste et que je n’ai pas envie de tester tous les fils possibles derrière la radio afin d’en trouver un qui convienne. Pour info, le fil « remote » est un +12V alimenté seulement après l’allumage du poste, relié à l’ampli afin de lui faire comprendre qu’il doit s’allumer. L’alimentation de l’ampli est permanente puisque directement reliée à la batterie, il lui faut donc un signal supplémentaire afin de ne pas être allumé en continu.
Dans le cas de cet ampli, lorsqu'il est alimenté par les entrées HP, il commute automatiquement sur On et Off quand il reçoit (ou pas) du signal audio.
Après pas mal de recherches, trouver un ampli qui répond au cahier des charges est impossible, du moins en europe.
Le modèle que je vise est celui-ci :
J’ai fait et vu pas mal d’installations dans les années 90 où Rockford Fosgate était présent dans nombre d’installations hallucinantes. Les amplis de la série Punch étaient probablement dans le top 3 des meilleurs amplis, avec PPI et JL Audio.
Il répond parfaitement à mon cahier des charges, sauf pour le prix… Le plus bas en europe est d’environ 340€. C’est le prix de la qualité ici, mais pas aux USA.
Je l’ai trouvé aux States à 160$ (neuf), ce qui avec l’envoi, le paiement des taxes de douane et la TVA me revient à 190€.
Malgré un envoi par USPS, je ne suis pas passé au travers. Je l’ai reçu en exactement 1 semaine.
Il est vraiment compact !
Allez, on passe on montage :
Un ampli doit OBLIGATOIREMENT être alimenté directement par la batterie. Vu l’endroit où je souhaite l’installer, l’idéal est de faire arriver les cables par là :
(La boite à gant a été retirée)
Pour le montage, il vous faudra :
Du cable d'alim, j'ai pris du 10mm2, ce qui est amplement suffisant. Il vous faudra aussi un porte fusible (obligatoire), un fusible (j'ai mis un 30A), des cosses rondes, de la gaine thermo (assortiment) , un passe cable, un fer à souder, de la gaine tressée (pas obligatoire mais toujours bon, pour la sécurité et le look OEM), de l'outillage basique. Et de la patience.
On passe sous le capot :
Mazda a bien fait les choses ! Il y a déjà un trou dans le tablier dont on va se servir pour faire passer les câbles, il est bouché par du scotch, il suffit de passer un tournevis dans le trou pour le dégager (il y a de la mousse derrière)
Il est IMPERATIF d'y installer un passe cable, avec les vibrations les câbles risquent de se cisailler et de produire un court-circuit, de foutre le feu à la voiture, au garage, aux appartements au dessus, de tuer des gens, et vous irez en prison.
Une boite d'assortiment de passe-cables doit couter 10€, c'est peu cher comparé à des années de prison non?!
Pour récupérer le cable après le trou, il suffit de passer la main sous la boite à gants et le récupérer, c'est très facile, juste trifouiller un peu dans la mousse isolante qui se trouve derrière.
Le porte fusible doit TOUJOURS être placé au plus près de la batterie. J'ai choisi de le placer contre le bocal de LDR, il sera fixé grâce à du velcro autocollant.
Une fois le cable + mesuré et le porte fusible installé, il y a 2 solutions pour le cable de masse.
Il est possible de le relier à une vis qui traverse le métal sous le TDB, mais aucune masse ne sera aussi bonne que celle de la batterie, c'est pourquoi je fais passer 2 câbles à travers le passe cable, un pour le + et un pour la masse.
Une fois la longueur des câbles calculée, il faut mettre les cosses pour la batterie (sertissage + soudure). J'ai choisi de gainer les câbles séparément dans de la gaine tressée en nylon, puis de les gainer ensemble dans une tresse plus grande histoire d'être le plus discret possible, et c'est bon pour la sécurité.
Voilà le faisceau prêt à être monté :
Puis sous le capot :
A l'occasion faudra que je pense à nettoyer sous le cache batterie !
Les cables à l'intérieur
Maintenant il faut retirer le poste pour couper les fils des HP avants, afin de les relier de la sortie du poste à l'ampli, et le l'ampli vers les extrémités coupées qui vont vers les HP.
Pas de photo du démontage, il y a plein de bons tutos sur le net.
Savoir quel fil va à quel HP est une misère. En effet, les couleurs des fils dans la portière et à la sortie du poste ne sont pas les mêmes, il doit y avoir un connecteur quelque part dans le TDB dont les couleurs ne sont pas respectées, je ne te vous remercie pas, Mr Mazda.
J'ai du démonter les panneaux de porte pour avoir accès aux bornes des fils, et tester au multimètre chaque fil au niveau du connecteur derrière la radio pour trouver le bon. Après repérage, il faut les couper, les dénuder, les étamer au fer à souder
Puis il faut préparer (dénuder et étamer) 4 paires de câbles HP afin d'aller jusqu'à l'ampli, puis pour le retour de l'ampli. Il faut mesurer la longueur afin qu'ils arrivent jusqu'à l'ampli, on peut mettre plus de longueur, mais si je peux éviter le plus possible d'avoir à souder à l'intérieur de l'auto (pas pratique), c'est mieux :
Il y a de l'espace sur la droite du logement de la radio pour passer les câbles, qui arrivent directement par la boite à gants.
Penser à les nommer, histoire de ne pas tout mélanger !
Puis soudure et gaine thermo
Ensuite il suffit de souder les arrivées au connecteur qui va sur l'ampli, et idem avec le connecteur de sortie de l'ampli.
ET VOILA !!
Provisoirement, j'ai monté l'ampli dans la boite à gants (il est fixé au velcro autocollant) histoire de voir à quel point il chauffe, voir si je peux le monter tel quel sous la plaque qui se situe aux pied du passager (sous la moquette sous la boite à gants), sinon j'ajouterai un petit ventilo d'ordi portable.
Passons à ce qui nous intéresse, le son !
C'est TOP, idéal. Plus de distorsion, j'ai monté le gain de l'ampli à environ 80%, du coup à 50% du volume du poste, c'est fort, TRES fort ! Et le son est d'un très bonne qualité, la basse frappe fort ! Les gros coups de basses se font ressentir dans le siège Les aigus sont précis et détaillés. Ca vaut vraiment l'investissement, plus que raisonnable comparé aux performances. Je suis RAVI.
Il manque juste un peu d'infra-basse, je mettrai bien un mini subwoofer quelque part, mais vu l'espace dispo, c'est teeeeendu ! J'étudie secrètement la question Mais hors de question de mettre quoi que ce soit dans le coffre. J'ai bien une idée... Je vous en ferai part quand l'idée aura germé. Peut être un autre tuto bientôt ?
A volume élevé, l’ampli du poste distorde, le son n’et pas d’une qualité terrible. C’est quand même très largement mieux qu’avec les HP d’origine, mais pas top dans l’absolu.
Voulant rester dans un budget raisonnable, je me suis fixé comme limite 200€ pour l’ampli.
Idéalement afin de faciliter l’installation, je souhaite qu’il soit de petite taille afin d’être intégré sous le TDB, ou sous la plaque au bout des pieds du côté passager.
Le cahier des charges est donc le suivant :
- 200€ max.
- Bonne qualité, pas de m*rde chinoise. Puissance d’environ 2x70W RMS (les vrais watts, pas les watts en crête annoncés fièrement sur le capot de l’ampli).
- Petit en taille.
- Acceptant les entrées HP sachant qu’il n’y a pas de RCA sur ce poste.
- Pouvant se passer du fil « remote », sachant qu’il n’y en a pas sur le poste et que je n’ai pas envie de tester tous les fils possibles derrière la radio afin d’en trouver un qui convienne. Pour info, le fil « remote » est un +12V alimenté seulement après l’allumage du poste, relié à l’ampli afin de lui faire comprendre qu’il doit s’allumer. L’alimentation de l’ampli est permanente puisque directement reliée à la batterie, il lui faut donc un signal supplémentaire afin de ne pas être allumé en continu.
Dans le cas de cet ampli, lorsqu'il est alimenté par les entrées HP, il commute automatiquement sur On et Off quand il reçoit (ou pas) du signal audio.
Après pas mal de recherches, trouver un ampli qui répond au cahier des charges est impossible, du moins en europe.
Le modèle que je vise est celui-ci :
J’ai fait et vu pas mal d’installations dans les années 90 où Rockford Fosgate était présent dans nombre d’installations hallucinantes. Les amplis de la série Punch étaient probablement dans le top 3 des meilleurs amplis, avec PPI et JL Audio.
Il répond parfaitement à mon cahier des charges, sauf pour le prix… Le plus bas en europe est d’environ 340€. C’est le prix de la qualité ici, mais pas aux USA.
Je l’ai trouvé aux States à 160$ (neuf), ce qui avec l’envoi, le paiement des taxes de douane et la TVA me revient à 190€.
Malgré un envoi par USPS, je ne suis pas passé au travers. Je l’ai reçu en exactement 1 semaine.
Il est vraiment compact !
Allez, on passe on montage :
Un ampli doit OBLIGATOIREMENT être alimenté directement par la batterie. Vu l’endroit où je souhaite l’installer, l’idéal est de faire arriver les cables par là :
(La boite à gant a été retirée)
Pour le montage, il vous faudra :
Du cable d'alim, j'ai pris du 10mm2, ce qui est amplement suffisant. Il vous faudra aussi un porte fusible (obligatoire), un fusible (j'ai mis un 30A), des cosses rondes, de la gaine thermo (assortiment) , un passe cable, un fer à souder, de la gaine tressée (pas obligatoire mais toujours bon, pour la sécurité et le look OEM), de l'outillage basique. Et de la patience.
On passe sous le capot :
Mazda a bien fait les choses ! Il y a déjà un trou dans le tablier dont on va se servir pour faire passer les câbles, il est bouché par du scotch, il suffit de passer un tournevis dans le trou pour le dégager (il y a de la mousse derrière)
Il est IMPERATIF d'y installer un passe cable, avec les vibrations les câbles risquent de se cisailler et de produire un court-circuit, de foutre le feu à la voiture, au garage, aux appartements au dessus, de tuer des gens, et vous irez en prison.
Une boite d'assortiment de passe-cables doit couter 10€, c'est peu cher comparé à des années de prison non?!
Pour récupérer le cable après le trou, il suffit de passer la main sous la boite à gants et le récupérer, c'est très facile, juste trifouiller un peu dans la mousse isolante qui se trouve derrière.
Le porte fusible doit TOUJOURS être placé au plus près de la batterie. J'ai choisi de le placer contre le bocal de LDR, il sera fixé grâce à du velcro autocollant.
Une fois le cable + mesuré et le porte fusible installé, il y a 2 solutions pour le cable de masse.
Il est possible de le relier à une vis qui traverse le métal sous le TDB, mais aucune masse ne sera aussi bonne que celle de la batterie, c'est pourquoi je fais passer 2 câbles à travers le passe cable, un pour le + et un pour la masse.
Une fois la longueur des câbles calculée, il faut mettre les cosses pour la batterie (sertissage + soudure). J'ai choisi de gainer les câbles séparément dans de la gaine tressée en nylon, puis de les gainer ensemble dans une tresse plus grande histoire d'être le plus discret possible, et c'est bon pour la sécurité.
Voilà le faisceau prêt à être monté :
Puis sous le capot :
A l'occasion faudra que je pense à nettoyer sous le cache batterie !
Les cables à l'intérieur
Maintenant il faut retirer le poste pour couper les fils des HP avants, afin de les relier de la sortie du poste à l'ampli, et le l'ampli vers les extrémités coupées qui vont vers les HP.
Pas de photo du démontage, il y a plein de bons tutos sur le net.
Savoir quel fil va à quel HP est une misère. En effet, les couleurs des fils dans la portière et à la sortie du poste ne sont pas les mêmes, il doit y avoir un connecteur quelque part dans le TDB dont les couleurs ne sont pas respectées, je ne te vous remercie pas, Mr Mazda.
J'ai du démonter les panneaux de porte pour avoir accès aux bornes des fils, et tester au multimètre chaque fil au niveau du connecteur derrière la radio pour trouver le bon. Après repérage, il faut les couper, les dénuder, les étamer au fer à souder
Puis il faut préparer (dénuder et étamer) 4 paires de câbles HP afin d'aller jusqu'à l'ampli, puis pour le retour de l'ampli. Il faut mesurer la longueur afin qu'ils arrivent jusqu'à l'ampli, on peut mettre plus de longueur, mais si je peux éviter le plus possible d'avoir à souder à l'intérieur de l'auto (pas pratique), c'est mieux :
Il y a de l'espace sur la droite du logement de la radio pour passer les câbles, qui arrivent directement par la boite à gants.
Penser à les nommer, histoire de ne pas tout mélanger !
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Ensuite il suffit de souder les arrivées au connecteur qui va sur l'ampli, et idem avec le connecteur de sortie de l'ampli.
ET VOILA !!
Provisoirement, j'ai monté l'ampli dans la boite à gants (il est fixé au velcro autocollant) histoire de voir à quel point il chauffe, voir si je peux le monter tel quel sous la plaque qui se situe aux pied du passager (sous la moquette sous la boite à gants), sinon j'ajouterai un petit ventilo d'ordi portable.
Passons à ce qui nous intéresse, le son !
C'est TOP, idéal. Plus de distorsion, j'ai monté le gain de l'ampli à environ 80%, du coup à 50% du volume du poste, c'est fort, TRES fort ! Et le son est d'un très bonne qualité, la basse frappe fort ! Les gros coups de basses se font ressentir dans le siège Les aigus sont précis et détaillés. Ca vaut vraiment l'investissement, plus que raisonnable comparé aux performances. Je suis RAVI.
Il manque juste un peu d'infra-basse, je mettrai bien un mini subwoofer quelque part, mais vu l'espace dispo, c'est teeeeendu ! J'étudie secrètement la question Mais hors de question de mettre quoi que ce soit dans le coffre. J'ai bien une idée... Je vous en ferai part quand l'idée aura germé. Peut être un autre tuto bientôt ?
Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Super tuto, az uzuol.Coljol a écrit : Il manque juste un peu d'infra-basse, je mettrai bien un mini subwoofer quelque part, mais vu l'espace dispo, c'est teeeeendu ! J'étudie secrètement la question Mais hors de question de mettre quoi que ce soit dans le coffre. J'ai bien une idée... Je vous en ferai part quand l'idée aura germé. Peut être un autre tuto bientôt ?
Vraiment compact cet ampli. Avec un prix serré.
Pour le subwoofer d'infrabass, j'ai pensé à placer sous le siège de la passagère (boom-boom sous les jolies fesses !) ce modèle peu épais >
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160258.html
Sinon, y-a ça aussi > http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... vwH8i5aOMX
LOMODAX
La vie est courte ... profitonzan néovan épaseulman parbotan en NC-RC Nekki (N°049/150)
NB 10AE N°4421/7500 (dead, snif !)
"Ave atque vale"
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Après quelques jours d'utilisation, les enceintes sont rodées et la basse va bien fort ! Mais l'ampli chauffe pas mal, du coup je vais le laisser dans la boite à gants. Il ne prend de toute façon pas beaucoup de place.
L'ampli fixé avec le velcro c'était juste pour voir. J'ai décidé de le fixer proprement et de laisser de l'espace entre le fond de la boite et l'ampli afin de laisser l'air circuler (meilleur refroidissement).
Je l'ai donc monté sur des entretoises en caoutchouc (joints de plomberie !) et mis des passes câbles pour les câbles d'alimentation. Je dois faire de même pour les fils HP mais je n'en possède pas de la bonne taille, il en faut de suffisamment grands pour laisser passer les connecteurs HP/ampli. J'irai en chercher la semaine prochaine.
Voilà où j'en suis :
L'ampli fixé avec le velcro c'était juste pour voir. J'ai décidé de le fixer proprement et de laisser de l'espace entre le fond de la boite et l'ampli afin de laisser l'air circuler (meilleur refroidissement).
Je l'ai donc monté sur des entretoises en caoutchouc (joints de plomberie !) et mis des passes câbles pour les câbles d'alimentation. Je dois faire de même pour les fils HP mais je n'en possède pas de la bonne taille, il en faut de suffisamment grands pour laisser passer les connecteurs HP/ampli. J'irai en chercher la semaine prochaine.
Voilà où j'en suis :
Modifié en dernier par Coljol le 05 juin 2014 22:27, modifié 4 fois.
Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Travail trés propre présenté dans un tuto nickel avec photos lisibles et correctement dimensionnées.
Une (toute petite) remarque > par précaution, il vaut mieux que tu évites de placer à côté de l'ampli des machins qui n'aiment pas les flux magnétiques ni la chaleur, que pourraient dispenser les éléments actifs de ton ampli, du genre tel portable, GPS, clé USB et autre carte-mémoire, badge de parking ou d'autoroute, etc ...
Quid du subwoofer ? Tu laisses tomber au vu du résultat obtenu avec cet ampli et tes nouvelles gamelles ?
Une (toute petite) remarque > par précaution, il vaut mieux que tu évites de placer à côté de l'ampli des machins qui n'aiment pas les flux magnétiques ni la chaleur, que pourraient dispenser les éléments actifs de ton ampli, du genre tel portable, GPS, clé USB et autre carte-mémoire, badge de parking ou d'autoroute, etc ...
Quid du subwoofer ? Tu laisses tomber au vu du résultat obtenu avec cet ampli et tes nouvelles gamelles ?
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Lodo, tu dis ça à cause du port USB dans la boite à gants ? C'est vrai que je n'y avais pas pensé.
De toute façon, j'ai l'intention de déménager tout ça dans le rangement central, histoire d'y coller mon ipod.
A ce propos, j'ai lu tout et son contraire concernant le fameux cable Mazda pour relier l'iPod, certains disent qu'avec le cable Apple ça fonctionne, d'autres disent qu'il faut le cable spécifique Mazda. Pour moi les câbles ne sont que des connecteurs, il n'y a rien d'actif là dedans, je me demande en quoi les Mazda fonctionnent et pas les Apple pour certains.
Ce que je sais c'est que le Mazda coute 2 x plus cher que le Apple :-/
Quant au sub, oui je laisse tomber, comme tel ça me va très bien, du moins pour le moment
De toute façon, j'ai l'intention de déménager tout ça dans le rangement central, histoire d'y coller mon ipod.
A ce propos, j'ai lu tout et son contraire concernant le fameux cable Mazda pour relier l'iPod, certains disent qu'avec le cable Apple ça fonctionne, d'autres disent qu'il faut le cable spécifique Mazda. Pour moi les câbles ne sont que des connecteurs, il n'y a rien d'actif là dedans, je me demande en quoi les Mazda fonctionnent et pas les Apple pour certains.
Ce que je sais c'est que le Mazda coute 2 x plus cher que le Apple :-/
Quant au sub, oui je laisse tomber, comme tel ça me va très bien, du moins pour le moment
Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Pour une fois qu'un "bidule de la BandaJob" (comme on dit chez Samsung) est le moins cher, c'est bien de le noter.Coljol a écrit : ...Ce que je sais c'est que le Mazda coute 2 x plus cher que le Apple :-/
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Même pas un remplacement des arrières par des JBL GTO329 qui me semblent le meilleur rapport/qualité prix en 8.7cm (taille à confirmer) ?
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Les arrières ne sont de toute façon pas amplifiées, donc quel que soit le modèle, la différence de puissance fera qu'on ne les entendra pas.
De plus je préfère avoir uniquement les voix venant de l'avant, afin de garder une image stéréo réaliste.
De plus je préfère avoir uniquement les voix venant de l'avant, afin de garder une image stéréo réaliste.
- Coljol
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Et bien le bidule bandaJob fonctionne parfaitement pour moi !LOMODAX a écrit :Pour une fois qu'un "bidule de la BandaJob" (comme on dit chez Samsung) est le moins cher, c'est bien de le noter.Coljol a écrit : ...Ce que je sais c'est que le Mazda coute 2 x plus cher que le Apple :-/
De plus le son sort bien plus fort que via la prise aux (jack prise casque), du coup je peux largement baisser la sensibilité d'entrée et l'ampli reste tiède, à voir si je vais le loger où il sera totalement caché.
- Borknagarr
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Bon ben ça va passer en stick, bien joué et merci
Question technique par contre : vu que le sub est pas profond il manque pas de patate ? Et il supporte bien les montées de volume ?
Question technique par contre : vu que le sub est pas profond il manque pas de patate ? Et il supporte bien les montées de volume ?
"Je ne décapote que quand il fait beau.
- Ben il fait pas beau là.
- Est-ce qu'il pleut ? Non, donc il fait beau !"
NC RC 1.8 Galaxy Grey de Décembre 2007
Membre n° 678
- Ben il fait pas beau là.
- Est-ce qu'il pleut ? Non, donc il fait beau !"
NC RC 1.8 Galaxy Grey de Décembre 2007
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Je me base sur ce tutoriel pour remplacer mes HP par le kit focal, mais je rencontre un petit souci pour le cablage.
En effet, sur les HP d'origine, le + n'est pas marqué, ni sur le woofer, ni sur le tweeter.
Le schéma de cablage électrique d'une MX5 trouvé en pdf ne donne pas d'indiquations supplémentaire quand à la polarité, on retrouve juste la couleur des fils
Pour le côté droit de la voiture, fil YEL/RED et fil WHT/BLK
Sur le woofer:
J'ai pris une pile de 1.5V que j'ai connecté aux bornes du woofer d'origine. Quand la membrane se déplace vers l'avant, le + de la pile est connecté sur le + du HP.
Le fil de la voiture connecté sur le + ainsi déterminé est le fil blanc/noir.
Sur le tweeter:
Sur le nouveau tweeter, le condensateur est positionné sur la borne +. Par comparaison, cela nous indique la borne + du hp d'origine qui lui aussi est connecté sur le fil blanc/noir de la voiture.
Tout semble indiquer que le fil blanc/noir est le + alors que le jaune/rouge est le -.
Mais sur la photo du tuto, j'ai l'impression que le + du HP (+ = câble à liseret rouge dans le cas d’un kit Focal http://www.focal.com/fr/content/440-ins ... -car-audio) est sur le - (fil jaune/rouge).
Est-ce que je me trompe dans la détermination de la polarité des HP ?
En effet, sur les HP d'origine, le + n'est pas marqué, ni sur le woofer, ni sur le tweeter.
Le schéma de cablage électrique d'une MX5 trouvé en pdf ne donne pas d'indiquations supplémentaire quand à la polarité, on retrouve juste la couleur des fils
Pour le côté droit de la voiture, fil YEL/RED et fil WHT/BLK
Sur le woofer:
J'ai pris une pile de 1.5V que j'ai connecté aux bornes du woofer d'origine. Quand la membrane se déplace vers l'avant, le + de la pile est connecté sur le + du HP.
Le fil de la voiture connecté sur le + ainsi déterminé est le fil blanc/noir.
Sur le tweeter:
Sur le nouveau tweeter, le condensateur est positionné sur la borne +. Par comparaison, cela nous indique la borne + du hp d'origine qui lui aussi est connecté sur le fil blanc/noir de la voiture.
Tout semble indiquer que le fil blanc/noir est le + alors que le jaune/rouge est le -.
Mais sur la photo du tuto, j'ai l'impression que le + du HP (+ = câble à liseret rouge dans le cas d’un kit Focal http://www.focal.com/fr/content/440-ins ... -car-audio) est sur le - (fil jaune/rouge).
Est-ce que je me trompe dans la détermination de la polarité des HP ?
Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
C'est normalisé.
Si tu regarde coté aimant et borne vert le bas....le (+) est toujours à droite.
Si tu regarde coté aimant et borne vert le bas....le (+) est toujours à droite.
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
De toute façon, la polarité n'a pas d'incidence sur le son: l'essentiel est de respecter le même sens pour les HP gauche et droit.
Si jamais la polarité est inversée entre le woofer et le tweeter, la seule conséquence est de "creuser" légèrement le médium.
Pour ma part, j'utilise cette astuce lorsque j'ai un réglage fin à faire et que je ne veux pas changer la valeur du condensateur...
Si jamais la polarité est inversée entre le woofer et le tweeter, la seule conséquence est de "creuser" légèrement le médium.
Pour ma part, j'utilise cette astuce lorsque j'ai un réglage fin à faire et que je ne veux pas changer la valeur du condensateur...
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Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
non tu as raison, j'ai du inverser la polarité pour cette portière car je m'étais trompé.
Re: [NCFL] Tuto : meilleur son pour pas trop cher + AMPLI :-)
Je ne savais pas que c'était normalisé
J'ai par ailleurs trouvé ce site qui confirme les couleurs:
http://www.modifiedlife.com/2012-mazda- ... schematic/
Merci pour vos réponses.
J'ai par ailleurs trouvé ce site qui confirme les couleurs:
http://www.modifiedlife.com/2012-mazda- ... schematic/
Merci pour vos réponses.
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